Publicacions Populars
És hora que coneguis la història dels models negres que van salvar la moda americana
Fa uns anys, la directora Ava DuVernay recorda que li van preguntar: 'Coneixeu el temps que els models negres van salvar la moda nord-americana?' Immediatament, el guardonat cineasta es va enganxar.
Tot i que la batalla de Waterloo i la batalla de Gettysburg han estat arrasades als nostres cervells com a moments que van canviar la història, hi ha un altre enfrontament, encara que molt menys violent, que representa un punt d’inflexió en la història: la desfilada de moda de la batalla de Versalles. El cas és que no se’n registra molt, va dir DuVernay En estil al gener. Tot està en la memòria de les persones.
Tot i que hi ha molts que poden desconèixer la batalla de Versalles de 1973 i la seva importància, esperem que canviï, ja que DuVernay està convertint aquest combat creatiu entre dues nacions (França i els Estats Units) en una pel·lícula per a HBO. El programa va ser la primera vegada que la indústria de la moda nord-americana va rebre el respecte per part dels seus companys internacionals ', i crec que és fascinant', afirma DuVernay, que actualment està escrivint el guió basat en el llibre de 2015 del periodista de moda Robin Givhan. La batalla de Versalles: la moda americana de la nit va ensopegar i va fer història . Quan us endinseu en la història, és fascinant la forma en què la raça, la classe i el gènere van jugar un paper en l’arquitectura i els fonaments de la nostra indústria de la moda nord-americana actual. Se’n pot rastrejar molt fins aquell moment.
Llavors, què és exactament aquesta pedra de toc cultural que es passa per alt? Bé, l’any era el 1973 i el llegendari Palau de Versalles, que va ser la casa del famós Louis XIV de França, estava en molt mal estat. Per tal de recaptar diners per a la restauració del terrat del Palau, la publicista Eleanor Lambert, que va fundar tant la Setmana de la Moda de Nova York com la Gala Met, va idear una idea per fer una desfilada de moda: una competició amistosa que faria la crema. de la crema de l'alta costura francesa - Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior i Hubert de Givenchy - contra els cinc millors dissenyadors nord-americans de confecció i roba esportiva - Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass , Halston i Anne Klein.
Tothom pensava que era una broma, diu l’experta en moda Marcellas Reynolds, autora de Models suprems: dones negres icòniques que van revolucionar la moda . Van pensar que era un pany per als dissenyadors europeus, perquè eren modistes. Quan penseu a l’alta costura, penseu en artesania i història. La roba esportiva implica que ha vingut avui i ha passat demà.
En aquell moment, la indústria de la moda nord-americana va ser considerada pel seu homòleg francès com l’aprenent del seu amo, però a la zona dels Estats Units, la roba esportiva era una indústria pròspera. No fem broma sobre aquests dissenyadors que guanyaven milions de dòlars, diu Reynolds. Anne Klein no empenyia els límits de la moda per cap mena d’imaginació, però guanyava diners. La desfilada de moda de Versalles es va convertir en una oportunitat per mostrar al món exactament de què eren capaços els dissenyadors de moda nord-americans: Lambert era molt conscient de quin tipus de publicitat aconseguiria una victòria dels menuts, afegeix Reynolds. Si cinc dissenyadors nord-americans de roba esportiva guanyen cinc dissenyadors de luxe francesos de gamma alta, aquesta és una història [premsa] que pot quedar enrere.
Per mostrar les seves col·leccions, els dissenyadors nord-americans van contractar 42 models, deu d’elles negres, una gesta radical. Va ser la primera vegada que la majoria dels europeus haurien vist a molts models negres alhora a l'escenari, diu Reynolds. Europa sempre ha estat, pel que fa a la moda, un lloc on es modelen els negres pensament podrien anar a treballar més que als Estats Units. Això és una fal·làcia. Hi va haver un parell de models que van irrompre, com Dorothea Towles, a finals dels anys 40, i Helen Williams, que va ser la primera model negra de pell fosca a fer els espectacles europeus. Però les portes d'Europa es van tancar als models negres abans de la batalla de Versalles.
Igual que els models negres eren una raresa a Europa a principis dels anys 70, la representació també era difícil de trobar als EUA, ja que la idea que només hi havia espai per a una noia negra per agència, a través de la qual es reservaven treballs d'impressió, era generalitzada . Tot i això, no va ser així a la pista. Les noies de la 7th Avenue, com se les deia, eren models aptes i models de passarel·la que treballaven estretament amb els dissenyadors de moda i, perquè no tenien representació, sovint eren presentades als dissenyadors socialment a través d’estilistes i maquilladors, o eren descobertes a als carrers de la ciutat de Nova York. Models afroamericans com Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn i Bethann Hardison no només mostraben roba als clients, a dissenyadors com Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant'Angelo i Willie Smith. eren muses. Aquelles eren les noies que treballaven per als dissenyadors cada dia i ballaven tota la nit amb elles, diu Reynolds. Aquestes noies tenien relacions reals amb els dissenyadors i haurien anat a qualsevol lloc amb elles.
Però no tothom al món de la moda tenia ganes de formar part de la fira de Versalles. De fet, els coneguts models de l’època, inclosa Lauren Hutton, van rebutjar el concert. Van convidar aquestes noies brillants i divertides a anar-hi, però no hi van anar perquè el sou era molt baix, diu Cleveland, que va rebre una indemnització de 300 dòlars per la setmana. Una altra raó per la qual els models editorials no haurien viatjat a París va ser perquè a principis dels anys 70, la pista i la premsa eren dos mons separats. Hi va haver una separació de l'església i l'estat, explica Reynolds. Els agents no volien que les seves noies impreses passessin a la pista perquè es considerava de gamma baixa.
De fet, un cop a Versalles, les condicions eren difícils de dir: era un dia de novembre fred, les noies es reunien en petites habitacions d’hotel, no hi havia menjar entre bastidors i, famós, no hi havia paper higiènic. És per això que les noies de la 7a Avinguda van fer una feina tan bona, ja que no es van fer malbé, diu Cleveland. Aquest showbiz; el paó té una cara posterior i una cara frontal.
Explicador de la batalla de Versalles [Pat Cleveland / Ava Duvernay i'vew] Crèdit: Fairchild Archive / Penske Media / ShutterstockTot i així, el resultat final va ser fabulós. Després d'una gran però estàtica presentació de dos hores i mitja per part dels francesos, l'espectacle de 30 minuts que van representar els nord-americans es va sentir com una festa en comparació. La gent volia un espectacle i els nord-americans els van donar això, diu Reynolds. Josephine Baker, resident a París durant molt de temps, va obrir l'espectacle, mentre que Liza Minnelli, que acabava de guanyar un Oscar, va obrir el programa cabaret , va tancar el programa amb un número que incloïa tots els models de voguing. Aquestes noies no caminaven per la pista, ballaven per la pista, diu Reynolds. Abans d’encunyar el terme art d’espectacle, donaven vida a la roba.
Les cinc col·leccions van sorprendre a la multitud de 700 persones, que incloïa a celebritats com la princesa Grace i Andy Warhol. Blass va recuperar l’elegància i el flamboyance de l’era del jazz; Klein, que en aquell moment moria de càncer, va presentar una col·lecció inspirada en l’Àfrica que va ser la culminació de l’obra de la seva vida; De la Renta va crear una col·lecció de crep de seda clàssicament bella, ambientada amb la música de Barry White; La col·lecció atractiva de Burrow era l'art i la cultura dels anys 70 combinades.
Explicador de la batalla de Versalles [Pat Cleveland / Ava Duvernay i'vew] Crèdit: Fairchild Archive / Penske Media / ShutterstockPer la seva part del programa, Halston va dir a Cleveland que sortís a l'escenari i fos una arna per a ell. Cleveland va interpretar una sèrie de piruetes amb el seu vestit de gasa que gairebé la va aterrar entre el públic. Vaig poder sentir pels peus que estava a la vora. Vaig sentir el públic dir: «Oh!», Van pensar que anava a caure de la vora. Simplement jugava amb ells. És molt divertit aconseguir una mica d’emoció.
Reynolds, els vestits que portaven aquestes noies durant la batalla de Versalles, els havien estat adequats. Els dissenyadors coneixien les seves personalitats, de manera que no només dissenyaven una col·lecció, deien: 'Això és perfecte per a Pat, Bethann matarà això, Alva ho matarà'. Així és com van guanyar. .
Els que van assistir a l’esdeveniment van poder sentir immediatament l’impacte en l’escena de la moda francesa, diu Cleveland. A més, el rendiment dinàmic de les deu dones negres va obrir les portes als models negres a les passarel·les europees. Després de [Versalles] no podrien aconseguir prou d’aquestes noies, diu Cleveland. La majoria de les noies de la 7a Avinguda venien a Europa després del 73, i van ser molt ben rebudes. Les coses canviaven. Tot tenia a veure amb la música, el ball i la diversió que passava la gent. Aportava una vivacitat a tot, en lloc d’estar només en una casa d’alta costura que era molt silenciosa; senyores prenent te i mirant a les nenes passejant per l'habitació.
A una escala més gran, diu Reynolds, la presentació va obrir el camí a les dones negres de moda que ara considerem innovadores. Les fites, literalment, són: Les noies de la batalla de Versalles, després Iman i després Naomi. Iman es va convertir en la primera editorial que la va matar a la pista. Després hi ha Naomi que va conquerir els dos mons per igual, diu. 'Si no hagués hagut aquestes deu noies durant la batalla de Versalles, no hi hauria cap Naomi Campbell. Va ser un moment decisiu.
- A càrrec de Carita Rizzo