Tot el que heu volgut saber sobre la fascinant història de Fendi

---

---

Fendi és una marca de moda gairebé sinònima de luxe. La marca italiana és coneguda per les seves atrevides bosses de mà fabricades amb una precisió impecable, sense oblidar el seu logotip doble F. Durant gairebé 100 anys, la casa de moda ha anat avançant, inspirant les seves ments creatives a fer coses més noves i innovadores, tot mantenint les col·leccions inspiradores i accessibles per als seus clients fidels.

Encara dirigida per la família Fendi, la marca és la mateixa que va veure florir un jove Karl Lagerfeld com a director artístic, que va portar Fendi a les masses i va mostrar als clients el sorprenent i diferent que poden ser certs materials. És hora de rebobinar i tornar fins al principi el 1925, descobrint la rica història italiana de Fendi.

Crèdit sobre la història de Fendi: Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket a través de Getty Images

Com i on va començar Fendi

Adele i Edoardo Fendi van crear la casa de moda a Roma el 1925. Des dels seus inicis, Fendi ha estat coneguda pel seu luxe i opulència. La marca va començar amb la fabricació de marroquineria i es va endinsar ràpidament en el negoci de la pell: dues coses de les quals Fendi encara és coneguda. També va ser una empresa familiar des del principi, amb les cinc filles d’Adele i Edoardo molt implicades en tot, tant si es tractava de noves idees fresques com si ajudava a vendre els articles de disseny a clients entusiasmats, que buscaven peces elegants per afegir-hi. les seves col·leccions.

Quan Edoardo va morir el 1946, Adele i les seves filles van continuar el negoci. El que va néixer com una casa de moda va significar per a la innovació i la bellesa mai no va vacil·lar en això.

La introducció de Karl Lagerfeld

El 1965, Fendi va donar la benvinguda a Karl Lagerfeld a la marca. De fet, va ser durant el mandat de Lagerfeld com a director creatiu que es va crear el doble motiu de la firma F - que en realitat significa Fun Furs, segons el llibre de marca de LVMH - i aquesta idea va sorgir del mateix Lagerfeld. Mentre que en aquests dies, moltes cases de moda, així com En estil , no admeten la venda de pells, aleshores era una mercaderia calenta. Lagerfeld va impulsar la marca cap al mercat de la pell, convertint Fendi en un dels ateliers més buscats per a productes de pell. En lloc de guardar la pell simplement per als abrics de pell, Lagerfeld va optar per utilitzar-la per a accessoris, dissenys de confecció i qualsevol altre lloc que pogués pensar, fent-la més accessible al client mitjà de la marca i donant a la pell una nova forma de existent.

Crèdit sobre la història de Fendi: Vittoriano Rastelli / Corbis a través de Getty Images

Lagerfeld també va treballar estretament amb les filles Fendi, que encara estaven molt implicades i influïen en la marca Fendi en aquest moment, per continuar innovant les ofertes de la marca. Els dissenys es van fer encara més creatius i van començar a incorporar molt de color, fent que les peces de Fendi fossin encara més úniques i desitjables. Tot i que anteriorment la pell havia estat una compra amb el front fort, guardada per a l’elit realment, les ments creatives de Fendi van ser capaços de prendre & apos; pells i reelaborar-les en alguna cosa que els seus clients volguessin comprar. Això els va permetre mantenir els preus també més accessibles.

Lagerfeld també va ser el responsable de llançar la col·lecció de prêt-à-porter de Fendi el 1977, així com una línia de sabates el 1978. També va ser als anys setanta quan Fendi va llançar diverses col·leccions artesanes per expandir contínuament la marca, sempre mantenint la pelleteria i pells a l’avantguarda.

L’evolució de la marca

Adele Fendi va morir el 1978 i, amb això, es va produir una sacsejada de la marca. Cadascuna de les seves cinc filles es va fer càrrec d’una peça de la casa de moda, amb Lagerfeld encara al capdavant creatiu. La marca va continuar evolucionant i mantenint-se al capdavant de la moda de luxe, innovant constantment però mantenint-se fidel a les seves arrels italianes.

Els anys vuitanta van canviar els jocs de Fendi: va ser la dècada que va veure la marca explotar en botigues de tot el món. La casa de moda també va dissenyar uniformes per al departament de policia de Roma, a més de llançar fragàncies per a homes i dones. La primera botiga nord-americana va aparèixer a la Cinquena Avinguda de la ciutat de Nova York a finals dels anys vuitanta i la tercera generació de dones Fendi va començar a exercir el seu paper a l’empresa familiar. Aquestes dones van ajudar a crear noves peces i a expandir encara més el negoci.

El Baguette Fendi

Potser la més coneguda de totes les creacions de Fendi és la Fendi Baguette. La bossa, creada als anys noranta per Silvia Venturini Fendi, va iniciar una revolució en les bosses de mà per a la casa de moda. Celebritats de la llista van arrabassar les maletes el més ràpid possible, incloses Madonna, Naomi Campbell i altres. La senzilla i elegant bossa va presentar diverses opcions i va inspirar creacions Fendi més icòniques que van seguir els anys següents. La Baguette continua sent una de les bosses més estimades de la marca i un dels articles més comprats de tota la cartera de disseny.

Crèdit de la història de Fendi: Jeremy Moeller / Getty Images

La presa de control de LVMH

El 1999, LVMH Moet-Hennesy i Prada van signar un acord per adquirir Fendi El New York Times , posant al cap el president de LVMH, Bernard Arnault, i al president de Prada, Patrizio Bertelli. Tot i això, malgrat la venda, la gestió de la marca Fendi va quedar a mans de les germanes Fendi de tercera generació. Aleshores, va dir Arnault El New York Times , Fendi avui és potser com Gucci o Prada fa cinc anys; volem donar a aquest nom tot el potencial. És una marca molt, molt calenta.

La introducció de Kim Jones

Fendi va continuar el seu ascens al llarg dels anys, mantenint sempre el control de la família Fendi i mantenint-se sempre autènticament italià. Les dones Fendi tenien cadascuna una part de control de la marca, mantenint totes les arrels de la marca lligades a la família i a Itàlia. Sylvia Venturini Fendi, que era la néta d’Adele i Edoardo, va ser la que finalment va assumir la direcció artística de la línia d’accessoris (cosa que va provocar la seva creació de la Baguette) i la línia de roba masculina. El 2020, però, Kim Jones es va unir a Fendi com a director artístic de col·leccions d’alta costura, confecció i pell per a dones.

Crèdit sobre la història de Fendi: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images per a HUGO BOSS

Jones treballa conjuntament amb la família Fendi, en particular Sylvia, que encara és al centre de la marca, segons explica WWD . També roman a Dior Men’s al mateix temps, i les col·leccions femenines de Fendi són en realitat la seva primera incursió en roba de dona. És la primera persona de fora de la família Fendi que es va unir a la marca en un paper destacat des de Lagerfeld, a qui la família Fendi va honrar el 2019 després de la seva mort amb el seu show de moda d’autor a Roma. La casa de moda no només va retre homenatge a les seves arrels a Roma, sinó que tota la mostra va estar dedicada a Lagerfeld i al seu llegat amb la marca italiana, segons El New York Times .

La col·lecció presentava els valors que Lagerfeld aportava a la marca, inclosa la lleugeresa, el sentit d’identitat i l’acceptació de la pell. Karl solia dir 'Fendi és el meu costat romà', va dir Silvia El New York Times abans de l'espectacle. És impossible fer un espectacle en un lloc així sense retre homenatge a l’entorn i a la ciutat ... vam decidir que ho havíem de fer i dedicar-li aquest espectacle. Va ser una manera de demostrar que som un bon equip ajustat i que hem après molt d’ell.

Crèdit sobre la història de Fendi: Yanshan Zhang / Getty Images

La col·lecció incloïa 54 looks, un per any Lagerfeld era amb la marca, i invocava el tipus de màgia que portava mentre era director artístic. Va ser la manera perfecta d’agrair-li tot el que va fer per Fendi mentre continuava avançant la marca cap al futur.

El futur de Fendi

Com moltes altres cases de moda, Fendi té l'objectiu de ser encara més sostenible, utilitzant materials reciclats i amb l'objectiu de crear menys cintura. Tanmateix, a diferència de Prada, que s’ha compromès a deixar-se lliure de pells, Fendi no pensa deixar d’utilitzar-lo com a material.

En una entrevista amb WWD, el cap d’imatge, comunicacions i entorn de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Antoine Arnault, va discutir una mica més el tema.

És molt important dir la veritat i aquest és un tema sensible ', va dir. 'Per descomptat, farem tot el que hem de fer per complir encara més els [ja] més alts estàndards de certificació. Tot i això, no hem de ser ingènus. No és que si un grup com el nostre s’atura per fer pell, la gent deixi de comprar pell i jo prefereixo molt vendre pell a aquells clients, però la pell feta de la manera correcta. No mentiré, sí, [els animals] moren, però són tractats amb el respecte i la humanitat que mereixen i amb els estàndards que posem en aquest treball: no es pot fer millor. Prefereixo ser el dolent i vendre’l als clients quan es faci de la manera correcta que deixar que altres ho facin en condicions horribles i facin el seu negoci així. Sé que és una afirmació difícil d’escoltar, però estic disposat a assumir-ne les conseqüències.

Només el temps dirà si la postura de Fendi sobre el tema canviarà.

• A càrrec de Hedy Phillips